 |
 |
|
|
Хорватия, конечно, не самая экзотическая или неизвестная для нас страна. И своей статьей я хочу не столько открыть для кого-то эту страну, сколько поделиться впечатлениями от нее, чтобы другие могли вспомнить свои поездки туда и освежить приятные воспоминания. Кроме того, моему взгляду предстала только и исключительно Далмация, самая южная и довольно самобытная часть страны.
Прилетел я в Дубровник, знаменитые некогда славянские Афины. Увидев город в иллюминатор самолета, вспомнил с ностальгией курс истории южных и западных славян. Теперь вот выпала возможность и вживую увидеть братьев по крови. Конечно, с местами проживания им повезло, знали, куда идти. Склоны гор, окунающиеся в лазурное Адриатическое море, густо усеяны идиллическими красночерепичными городками, купающимися в тепле и солнечном свете.
Дубровник, хоть и велик, не затмевает их. Он уютен, в нем много зелени, люди спокойны и неспешны. Пробки бывают здесь, кажется, скорее не от плотности движения, а от узости дорог, ибо никакой проспект, вроде Ленинградского, просто не втиснется в эти места. Идиллию слегка нарушают лишь черные надписи на стенах домов, которые служат свидетельством, что молодежь всех стран мира, в общем-то, одинакова. Диапазон их простирается от транснационального "Punk’s not dead" до сугубо местного "Haiduki Jugend".
Влюбляет в себя Старый город, сердце Дубровника. В пределах крепостных стен сохранилось полноценное Средневековье. Конечно, некоторые дома заброшены или разрушены, но это картина, характерная для всей Далмации. А вот что уцелело...
Стены – готовое пособие по фортификационному искусству. Оснащенные мощными бастионами на самых опасных направлениях, дополненные предмостным укреплением и отдельными крепостями на важных высотах, обстрел с которых был бы особенно опасен для города. Это самое внушительное напоминание о славных, но грозных временах процветания Дубровницкой республики, когда она существовала между властной Венецией и необозримой Османской империей.
А за суровостью стен – уютная сутолока крыш, колышащаяся вверх-вниз, просторная центральная улица с плитами, стертыми до блеска ногами тысяч людей, множество второстепенных улиц, узких, тенистых, завешанных стираным бельем. Ведь в Старом городе до сих пор живут простые обыватели.
Наверное, самое интересное и пленительное зрелище город являет ранним утром. Конечно, в это время еще не работают ни музеи, ни сувенирные лавки. Зато в воздухе царит прохлада, туристов мало и на улицах свободно. Нет никаких помех, ты можешь один на один пообщаться с городом, уловить это невероятное ощущение, что все эти соборы и церкви, дома патрициев и простых горожан, улочки и стены существуют лишь для тебя одного. Недоверчиво взирает на тебя статуя св. Влаха из ниши; будто стесняясь непривычной тишины и покоя, потупил взор Роланд на главной площади. Не обращая внимания на вторгнувшихся внезапно чужестранцев, читает молитвы в кафедральном соборе католический священник. Вслед за ним их повторяют десяток-полтора прихожан, пожилых хорватов. Покинув оплот веры, ныряешь в хитросплетения кварталов. Люди пропадают совсем, лишь шныряют кошки, да над головой, в полоске неба, меж тесно стоящих домов, мелькают птицы.
Днем город разительно меняется: он пропитывается людьми словно губка, и даже в тенистых кафе не спастись от духоты. Хочется бежать прочь из него, к морю, к свежему ветру...
Кроме Дубровника мне довелось побывать еще в ряде мест. Из них поведаю о городе Корчула и острове Колочеп, на котором жил я сам. Корчула – форпост Венеции на границе с Дубровницкой республикой. Когда-то она обладала мощными укреплениями, верфями и крупным флотом. Однако во времена Австро-Венгерской империи крепостные стены сломали, производство судов стало постепенно сокращаться, и кончилось это тем, что теперь в Хорватии почти никто не умеет строить настоящие деревянные корабли.
Но вот снос стен пошел городу на пользу. Благодаря их отсутствию стоящая на маленьком полуостровке Корчула насквозь продувается ветрами и в ней легко переносится самая сильная жара. Венецианское влияние чувствуется здесь на каждом шагу. Городок выглядит очень по-итальянски, а кроме того, везде, где только возможно, на стенах красуется лев св. Марка.
Гордость Корчулы – великий путешественник Марко Поло. Его семья владела здесь большим домом (увы, сейчас от него остались лишь стены), а в церковных книгах есть запись о его рождении, которой не может похвастаться официально считающая себя его родиной Венеция. Сейчас в городке есть музей Марко Поло, а со временем, возможно, будет восстановлен и семейный дом, остатки которого были выкуплены у частных владельцев за круглую сумму.
Колочеп – остров туристический, но очень тихий. Гости рассеиваются по нему, становясь заметными лишь на пляжах. Гулять же по остальной части можно в полном отрыве от прочих приезжих, наблюдая за жизнью местных жителей и любуясь природой. А она дивно хороша! То ты идешь по узким улочкам селенья, то ныряешь в лес, блуждая по заросшим тропинкам и натыкаясь на развалины домов и остовы церквей, которые создают впечатление какой-то ролевой игры, то выходишь на отвесный обрыв, перед глазами разливается бескрайнее море, и только знание географии подсказывает, что там, далеко за горизонтом, лежит Италия. А иной раз меж ветвей мелькнет ближний берег и дома новой части Дубровника. Воздух наполнен смолистыми запахами, дрожит от стрекота цикад, в нем настырно вьются разнообразные бабочки. Идиллия и пастораль!
Хочется рассказать еще о местных церквях. На острове равное количество разрушенных и сохранившихся церквей, семь и семь. Некоторые из них были построены еще в XI в. Они невероятно крошечны и просты. Прямоугольные в плане, даже алтарная часть не всегда выдается, в длину не составят и десяти шагов. Колокола, если они имеются, конечно, подвешены в специальной конструкции над входом. Мне показалось любопытным, что отдельные церкви становятся центрами проведения определенных праздников. Скажем, одна украшена узорами из лампочек, изображающими Вифлеемскую звезду и Марию с Иосифом над колыбелью, что наводит на мысль – здесь центр рождественских торжеств. А другую дверь обрамляют уже засохшие пальмовые ветви, что напоминает о празднике Входа Господня в Иерусалим. Внутреннее убранство этих церквушек на редкость простое: пара икон, распятие, скамейки, ящик для подаяний – и всё. Но именно благодаря этой скромности в них чувствуешь себя на редкость уютно и по-домашнему. В Москве едва ли можно найти церковь, способную подарить тоже ощущение.
Ну что ж, образ мест создан, если и есть о чем еще поговорить, так это о винах. Они уже давно заняли свое, пусть не первое, но и не последнее место в мире. Любимый хорватами сорт винограда – "plavac mali" или "голубой мелкий". Самое дорогое вино в Далмации делается из его ягод, выросших на горных склонах, выходящих на Адриатику, где их освещает и согревает не только прямой солнечный свет, но и отраженные от морской глади лучи. С террас, на которых растет такой виноград, урожай собирают не иначе как с альпинистским снаряжением. Что же до личных впечатлений, то особо я бы отметил такое вино, как "Prosek Dioklecijan". Его изготовляют якобы со времен императора Диоклетиана, что и отражено в названии. Подают как десертное, со льдом и ломтиком лимона. Оно сладкое, но не приторное; нет ничего лучше, чем запить им сытный ужин, сидя на террасе с видом на море, любуясь радужным закатом! Впрочем, не вином единым утоляют жажду хорваты. Много и с удовольствием пьют они пива, из которого наиболее распространено "Ожуйско". Зная, как непросто жителям Западной Европы, составляющим большинство туристов, произнести название этой торговой марки, остроумные производители рекламируют его под следующим слоганом: "Difficult to tell, but tastes so well!".
Конечно, это не всё, что я мог бы рассказать об этой стране. Но еще более подробный рассказ был бы нескладен и скучен, да и не влез бы в газету. Тем более что едва ли найдется достаточно слов, чтобы передать все краски, звуки и ароматы Далмации, всё еще стоящей перед моими глазами... Ω
С Хорватией знакомил
Кирилл Попов.
Фото автора.
